Как установить подоконник если окно уже стоит?

Подоконник на пластиковые окна: установка и крепеж

Как установить подоконник если окно уже стоит?

Без монтажа подоконника установленная оконная конструкция смотрится незавершенной. Эта деталь выполняет практичную и декоративную функцию. Технически установить подоконники на пластиковые окна, означает закрыть стык нижнего края конструкции и стены, предотвращая попадание холодного воздуха и влаги. Кроме теплоизоляции изделие служит практичной площадкой для размещения цветов или мелких предметов. Правильно подобранный элемент создает гармоничную композицию с окном и радиатором отопления.

Какой подоконник выбрать: плюсы и минусы предлагаемых вариантов

Ассортимент изделий для оформления пластикового окна включает модели из различных материалов:

  • Дерево — недавно это был самый распространенный вариант. Хорошо обработанная древесина выглядит привлекательно и безопасна для здоровья. Среди ее минусов — боязнь влаги и перепадов температур. Эксплуатация в неблагоприятных условиях приводит к скорой деформации изделия.
  • Натуральный камень — гранитный или мраморный подоконник настоящее украшение интерьера. Он эстетично смотрится в респектабельной обстановке больших особняков. Материал прочный и долговечный, но из-за высокой стоимости его использование ограничено.
  • Искусственный камень — практичная альтернатива натуральной конструкции, которая не уступает внешним видом и механической прочностью. Износостойкие и привлекательные подоконники из искусственного камня значительно дешевле мраморных аналогов.
  • ПВХ — пластиковые изделия сейчас на пике популярности. Этот материал отличается влагостойкостью, низкой теплопроводностью, малым весом и доступной стоимостью. ПВХ подоконник сочетается с оконной конструкцией из пластика. Изделия предлагаются не только в распространенном белом цвете, можно выбрать модель оптимально подходящую под цветовое оформление интерьера. К недостаткам материала можно отнести низкую устойчивость к ударам, поэтому на подоконник лучше ничего не ронять.

https://www..com/watch?v=FQC4xm-Xly8

Подготовительные работы перед монтажом

На подготовительном этапе нужно определиться с размером и конструкцией подоконника. Для этого измеряется ширина оконного проема. К полученному значению прибавляют 10-20 см, это величина боковых выступов. Нависание над батареей составляет до 7 см, иначе пластик будет препятствовать теплообмену и перегреваться. Если проем имеет форму трапеции, то для точности его измеряют в нескольких местах. Сделав замеры можно купить изделие.

Второй этап подготовки — очищение от мусора и пыли площадки, на которую будем устанавливать подоконник. Поверхность под установку с помощью монтажной пены должна быть чистой и влажной. Для монтажа понадобится следующий инструмент:

  • электрический лобзик;
  • стамеска;
  • молоток;
  • уровень;
  • строительный нож.

Последовательность установки подоконника

Для подрезания купленного изделия по нужным размерам используется электрический лобзик. Этот инструмент обеспечит ровный и гладкий спил. Согласно выполненным заранее измерениям рисуется разметка на детали и выполняется подрезка. Поставить подоконник к пластиковому окну можно несколькими способами:

  • на специальный клей;
  • монтажную пену;
  • специальные кронштейны.

Самым простым и надежным вариантом считается метод закрепить плиту на пену. Перед установкой рекомендуется покрыть основание грунтовкой. Еще один совет от профессионалов: изделие приобретается в полиэтиленовой защитной пленке, если после монтажа в комнате предстоит еще много строительных работ, то лучше защиту не снимать полностью. Достаточно отогнуть край на 2 см для введения под раму и в местах, вставляющихся в пазы откосов.

Перед установкой плиты замеряют расстояние между ней и основанием. Сделать это можно используя любой отрезок пластика, вставленный в раму. Допустимая величина зазора 4-5 см, этого достаточно для полимеризации монтажной пены, на которую будет произведен монтаж.

Неопытный мастер до начала работ задумывается, как установить подоконник, если окно уже стоит и откосы отштукатурены? Перед монтажом изделия нужно сделать аккуратные пазы в нижней части откосов. Плита подоконника крепится под прямым углом к раме. Обеспечить правильное расположение детали позволяет разметка пазов с помощью уголка. Для выбивания отверстий потребуется стамеска и молоток.

Чтобы правильно установить подоконник, необходима не только монтажная пена, но и опорные элементы. В качестве таких деталей используются деревянные бруски или пластиковые монтажные клинья. Опорные элементы устанавливают вдоль наружной стороны основания, а если его ширина более 25 см, то и вдоль рамы. Расстояние между клиньями 50 см. Теперь пришло время установить подоконник на место. Сразу проверяется величина выступов по откосам, она должна быть одинаковой с обеих сторон.

Читайте также  Как крепить рулонные шторы на пластиковые окна?

Крепить подоконник нужно под раму до упора, без щели. Примерив изделие, его убирают и наносят монтажную пену по периметру основания и поперечными полосами. Далее берется подоконник и ставится на место. Пена около рамы плотнее прижмет край детали. Отрегулировав посадку, можно положить на плиту груз. Это предотвратит смещение детали при расширении пены. После ее застывания, выступившие с нижней части излишки подрезаются строительным ножом. Получившиеся зазоры отделываются штукатурным раствором.

https://www..com/watch?v=nrdB9YycDzA

Источник: https://balkonsam.ru/okna/ustanovit-podokonniki-na-plastikovye-okna.html

Как устанавливать подоконник на пластиковые окна?

Как установить подоконник если окно уже стоит?

  Сегодня подоконник все чаще играет важную роль в дизайне помещенияи именно поэтому к его выбору и установку стали относиться намного щепетильней. Как устанавливать подоконник на пластиковые окна? Сейчас мы разберем этот вопрос поэтапно.

Демонтаж старого подоконника

Нам потребуются:

  • Приспособления для снятия обоев или штукатурки.
  • Шуруповерт.
  • Молоток.

   1) Стоит сразу отметить, что демонтировать и заново установить подоконник, не повредив при этом облицовку стен, невозможно. Как правило, доска крепится при помощи анкерных пластин, которые затем скрываются под обоями и штукатуркой.   2) Шурупы, на которые анкерные пластины закреплены к стене выкручиваются при помощи отвертки или шуруповёрта.

  3) Нижний край подоконника закрепляется на монтажную пену.

Чтобы убрать монтажную пену, достаточно постучать молотком по внутренней поверхности подоконника.

4) Как правило, на этом этапе подоконник уже никак не прикреплен к окнуи его можно снять. Если вам этого не удалось и передний край доски держится на профиле, значит, в монтаже было использовано более прочное крепление. Необходимо убрать и его.
  5) Снимите стеклопакет. В местах крепления штапика (профиль, который крепится между стеклопакетом и основной рамой) должно находиться несколько вкрученных саморезов. Уберите и их.

Подготовка проема

Нам потребуются:

  • Нож
  • Шпаклевка
  • Грунтовка или средство против грибка.
  • Каучуковая мастика.

  1) Остатки монтажной пены срезаются ножом.
  2) Проверьте поверхность нижнего откоса на наличие видимых дефектов. Впадины или, наоборот, выступы высотой или глубиной более 5–8 мм стоит выровнять. Для этого лучше всего использовать шпатлевку. После этого установку подоконников на пластиковые окна стоит отложить до того момента пока шпатлевка полностью не засохнет.

  3) Во избежание возникновения грибка на пластиковых окнах, проем стоит обработать обычной грунтовкой или антисептическим средством.
  4) Если вы меняете подоконник в здании старого типа или деревянном доме, для дополнительной гидроизоляции на откос стоит нанести слой каучуковой мастики или праймера. Дальнейший монтаж возможен только после полного засыхания защитного слоя.

Напоминаю, что при достаточной гидроизоляции помещения, этот пункт необязателен.

Установка подоконника

Нам потребуются:

  • Защитные накладки.
  • Пластиковые или деревянные колодки
  • Уровень.
  • Монтажная пена.
  • Пистолет для пены.

  1) Размеры подоконной доски сверяются с фактическим. При необходимости подоконник подрезается по бокам. Иногда могут потребоваться защитные накладки, которые увеличивают длину доски примерно на 2–3 см.

  2) Пластиковые окна монтируются примерно на 5–7 см выше нижнего откоса. Подоконник должен быть на том же уровнеи для этого нам потребуются пластиковые или деревянные колодки. Поставьте несколько колодок друг на другаиногда может хватить и двух. Постоянно примеряйте подоконную доску, она должна находится ровно под профилем. После того как количество колодок определенно, нужно проверить ровность их расположения уровнем.

  3) Подоконник ставится на исходное место. Перед тем как устанавливать подоконник на пластиковые окна желательно еще раз проверить его ровность при помощи уровня.

Место пересечения нижнего края проема и внутренней стороны подоконной доски отмечается простым карандашом.

4) На уровне сделанной отметки к нелицевой стороне доски прикручивается две анкерные пластины. Расстояние от края не менее 20 см.
  5) В местах расположения нижних шпатиков дрелью нужно проделать по 2 отверстия на каждый световой проем. Расстояние между отверстиями — 20–25 см, от края — 5–6 см. Если вы меняете старый подоконник на новыйи такие отверстия уже были сделаны, воспользуйтесь ими.  6) Теперь нам понадобятся длинные узкие саморезы.

Читайте также  Как сделать раскладку на окнах своими руками?

Ими необходимо закрепить подоконную доску к профилю через заранее сделанные отверстия.  7) Внутренняя поверхность подоконника необходимо запенить. Перед этим оконным проем нужно увлажнить обычной водой при помощи пульверизатора. При повышенной влажности пена быстрее расширяется и затвердевает. Заполнить нужно примерно 2/3 поверхности, особое внимание уделяется опорным колодкам. Они должны быть полностью скрыты под слоем пены.  8) Еще раз проверив ровность подоконника, закрепите анкерные пластины к стене.

  9) Все щели по краям заполняются жидким герметиком.

  На этом установка подоконника на пластиковые окна завершена. Осталось только скрыть видимые части анкерных пластин обоями или штукатуркой.

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Источник: http://osteklenie.tv/montazh-i-ustanovka-okon-i-dverej/106-kak-ustanavlivat-podokonnik-na-plastikovye-okna.html

Установка подоконника и запенивание зазоров

Как установить подоконник если окно уже стоит?

Подоконник, готовый к установке, должен иметь примерно такую же форму, как у изображённого на следующем рисунке (выделен жёлтым цветом):

Как видно, по бокам подоконник имеет так называемые «уши», которыми упирается в стену. Ширина ушей должна соответствовать ширине опанелки будущих откосов, точнее, уши должны быть чуть больше опанелки (обычно хватает 50 мм). Край подоконника с ушами (передний край) является нависающей частью, выступающей от стены. Эта часть не должна быть излишне широкой (достаточно 30-50 мм), и главное — не должна более чем на половину перекрывать батарею отопления, чтобы не препятствовать притоку к окну тёплого воздуха, исходящего от батареи.

Для панельного дома оптимальным по ширине обычно является подоконник на 250 мм (иногда на 300 мм), но если Вы купили его с запасом по ширине (точнее сказать, по глубине), то лишнюю часть можно обрезать с задней стороны — имеется в виду край, которым подоконник стыкуется с окном. Линию отреза желательно наметить так, чтобы она прошла немного (5-10 мм) позади одного из вертикальных рёбер жёсткости, расположенных внутри подоконника, (см.

на рисунке: зелёный пунктир — правильная линия отреза, красный пунктир — неправильная).

Это нужно для того, чтобы край подоконника не сминался при установке и плотно пристыковался снизу к оконной раме. Всё дело в способе стыковки подоконника с окном: задним краем он заводится под окно (примерно на 10 мм) и жёстко подпирается снизу деревянными или пластиковыми клиньями, а также слоем пены. Если край подоконника окажется без ребра жёсткости, верхняя сторона его не сможет сохранить ровную плоскую форму в месте стыка (прогнётся внутрь).

Чтобы правильно выпилить подоконник, делаем несколько замеров:

  • определяем длину заднего края подоконника (A1-A2), исходя из ширины проёма рядом с окном;
  • определяем длину подоконника у края проёма (B1-B2);
  • определяем расстояние от окна до края стены (d1 и d2).
  • Подоконник, чтобы его удобнее было устанавливать, вырезается не впритык к стенкам проёма, а немного уже: на 20-30 мм меньше ширины проёма у линии окна и на 10-20 мм меньше у переднего края проёма. Главное тут — не сделать его чересчур узким, чтобы позже откосы (пластиковые или гипсовые) при установке могли упереться нижним краем именно в подоконник, а не в щель между подоконником и проёмом.

    Исходя из величины B1-B2 вычисляем общую длину подоконника C1-C2: просто прибавляем с каждой стороны по 50 мм на уши.

    Размеры d1 и d2 получаем, прибавляя к расстоянию от окна до края стены 10 мм, — для той части подоконника, которая зайдёт под окно.

    Используя полученные размеры, чертим на подоконной доске разметку заготовки, но не выпиливаем сразу. Обратите внимание на следующий момент: наша заготовка расчерчена, скажем так, для идеальной ситуации, когда центр окна внизу совпадает с центром проёма, т.е. боковые зазоры слева и справа от окна внизу абсолютно одинаковы. На практике такая ситуация — редкий случай.

    Обычно окно оказывается немного смещённым от центра проёма вправо или влево, и, если вырезать подоконник так, как мы его разметили, то он встанет по центру проёма, но не по центру окна. Ассиметричность станет особенно заметна, когда Вы будете делать откосы: установив боковые панели, как положено, с одинаковым разворотом, Вы увидите, что уши подоконника неодинаково выступают за края опанелки откоса. Это не страшно, если после установки откосов будет возможность прямо по месту аккуратно отпилить край более длинного уха подоконника.

    Будет хуже, если более короткое ухо окажется слишком коротким — его уже не нарастишь. Поэтому лучше сейчас, пока не поздно, немного скорректировать разметку.

    Итак, мы имеем подоконник, размеченный по принципу симметрии примерно так:

    Читайте также  Как утеплить откосы пластиковых окон внутри?

    Сравниваем боковые зазоры в самом низу окна и вычисляем разницу. Предположим, что слева зазор равен 25 мм, а справа — 45 мм. Значит разница между ними составляет 20 мм. Остаётся поделить эту разницу пополам и мы получаем число 10. Назовём его «h«. Вот именно на 10 мм нам и предстоит сдвинуть пару линий на нашей заготовке, а именно: на 10 мм сместятся две боковые линии (на следующем рисунке показаны зелёным пунктиром), причём в ту сторону, где боковой зазор больше (в данном случае — вправо).

    В итоге окончательная разметка подоконника примет следующий вид:

    Конечно, если Вы располагаете куском подоконника достаточно большой длины, то можете позволить себе более лёгкое решение проблемы: просто выпилить заготовку с длинными ушами (с запасом) и обрезать их потом по месту до нужной длины. Чаще же приходится иметь дело с «полторашками» — заготовками подоконника длиной 1,5 метра, что обусловлено рациональностью раскроя исходных 6-метровых заготовок именно такими кусками.

    А «полторашки» как раз едва (без запаса) хватает на 2-створчатое окно, поэтому-то здесь и расписана такая «математика». Вырезанный по сделанной нами разметке подоконник встанет в проём симметрично относительно стенок проёма, а передний край подоконника встанет при этом симметрично относительно самого окна, т.е. их середины совпадут, и уши относительно окна будут выступать одинаково.

    Итак, выпиливаем лобзиком заготовку подоконника. Если по каким-то причинам на нём не оказалось защитной плёнки, обязательно подкладываем что-нибудь под площадку лобзика (ткань, плёнку, бумагу), чтобы не поцарапать поверхность подоконника. После этого вырезаем торцевые заглушки на уши подоконника: просто одеваем заготовку заглушки на ухо подоконника и отпиливаем ровно по заднему краю уха. Позже заглушки можно будет приклеить, но сделать это лучше в самом конце — после установки откосов.

    Запенивание зазоров

    Нам осталось запенить только верхний и боковые зазоры. Здесь принцип тот же: обклеиваем раму по контуру пароизоляцией и увлажняем поверхность проёма (равномерно опрыскиваем, прибивая пыль, без образования потёков и капель воды). Ленту раскраиваем тремя кусками, полностью перекрывающими монтажный зазор с нахлёстом друг на друга по углам.

    Узкой клеящей полосой приклеиваем ленту к окну — вдоль края с торца. Со второй половины бумажную полоску не снимаем, пока не будет запенен монтажный шов. Зазоры пропениваем, как уже говорилось, примерно на 3/4 объёма, не оставляя пустот.

    Особенно обращаем внимание на качество запенивания шва около четвертей: небольшая полость в пене, идущая с улицы к середине профиля или к анкеру, может стать скрытой причиной промерзания окна зимой — мостиком холода.

    Запененный шов запечатываем пароизоляцией, стараясь не натягивать ленту, чтобы оставить ей возможность расправиться позже при расширении пены.

    Остаётся запенить зазоры между торцами подоконника и стенками проёма, а также зазор под подоконником. Запенивая этот зазор, попутно накладываем под подоконник пену небольшими порциями (лепёшками, поперечными полосками): обязательно под края (слева и справа) и в нескольких местах по всей длине с интервалом 10-15 см.

    После высыхания это будут дополнительные подпорки для подоконника, защищающие его от прогибания. Заполнять пеной полностью всё пространство под подоконником не надо: как уже говорилось, расширяющаяся в замкнутом пространстве пена имеет большую силу и наверняка выдавит подоконник вверх, несмотря на установленные тяжести.

    Источник: https://oknosam.ru/sill-foam.php