Какое расстояние между профилями для гипсокартона?

Содержание

Как смонтировать из гипсокартона подвесной потолок любой сложности. Часть 2

Какое расстояние между профилями для гипсокартона?

Не секрет, что монтаж подвесного потолка из гипсокартона – гораздо сложнее возведения перегородок из ГКЛ или облицовки стен. Здесь, нужно соблюдать целый свод правил, чтобы получить требуемый результат. 

ProfiDom.com.ua продолжает рассказывать о порядке монтажа подвесных потолков из гипсокартона. Сегодня, в нашем материале рассказ о монтаже одноуровневых потолков.

Установка стартового профиля

Профиль UD-27 (далее UD) нарезаем по длине каждой стены и, вставляя на углах один в один, поочерёдно монтируем на рабочем периметре. К минеральным стенам UD крепится дюбелями 6×40 или 6х60 с интервалом в 40–50 см, к конструкциям, отделанным с применением стального каркаса — через облицовку к профилям, саморезами по металлу длиной 25–35 мм. На стыках двух профилей UD обязательно ставим крепёж.

При монтаже стартового профиля соблюдайте два очень важных момента:

  • Не накрывайте линии рабочего периметра профилем, ставьте его с касанием к цветной отбивке.
  • Фиксируя UD к стенам, не ориентируйтесь только на линию — прибив края профиля, обязательно приставляйте снизу к нему длинное правило, а затем крепите дальше.

Установка несущих профилей

Несущим элементом подсистемы являются профили CD-60 (далее CD), на них стыкуются длинные стороны ГКЛ с утонёнными кромками, в которых потом укладывается армирующая лента.

Если на стенах допускается установка стоек с интервалом в 60 см, то для потолка нормальная дистанция — 40 сантиметров. Направление относительно окна/света, по которому будут располагаться панели ГКЛ и, соответственно, профили CD, значения не имеет, однако намного проще работать более короткими профилями и листами, поэтому строить потолок рекомендуем вдоль меньших по длине стен комнаты.

На стартовых профилях длинных стен размечаем места расположения CD. Начинаем с CD, которая станет стыковочной для первого листа — от одной из коротких стен отступаем 1150 мм (ширина листа с отрезанной утонённой кромкой) и ставим риску. От этой риски, по рулетке с интервалом в 40 см, в обоих направлениях ставим ещё метки. Так делаем на обеих длинных стенах.

Теперь замеряем длину каждой CD (полотно рулетки ставим по соответствующим друг другу меткам) — в 99% случаев размеры профилей будут разниться. Каждый несущий профиль должен быть на 5–7 мм короче, чем расстояние между стенами по линии его установки.

CD ножницами нарезаются по размеру, заводятся в UD и расставляются в проектное положение — риска должна совпадать с центром профиля. Несущий элемент фиксируется в стартовом при помощи самореза LN 3,5х9 мм. Обязательно рулеткой проверьте расстояние между профилями по осям — стандарт составляет 1200 мм, по ширине листов.

Если ширина комнаты превышает 4 метра, то CD придётся сращивать, используя соединительный элемент. Удлинённые профили устанавливаются на потолке так, чтобы концы со стыковкой располагались в шахматном порядке.

Внимание! CD длиной свыше 4,5 м следует устанавливать на потолок после монтажа подвесов.

Часто, в подвесном потолке размещаются врезные светильники, и чтобы при установке они не попали на металл подсистемы, необходимо скорректировать местоположение CD, или продумать незначительный перенос приборов освещения.

Закрепление подвесов

В большинстве случаев, для потолка подойдут обычные перфорированные кронштейны, но если каркас необходимо существенно опускать, то можно воспользоваться регулируемым крепежом со шпилькой или удлинёнными П-образными элементами.

Подвесы располагаем за профилем CD, карандашом отмечаем точки для бурения — две крайние проушины. Между собой «пэшки» ставятся с интервалом 50–70 см, лучше, если они будут образовывать ровные линии (это поможет нам выставлять плоскость).

Перфоратором с буром длиной 160 мм делаем отверстия глубиной 40–45 мм и фиксируем кронштейны к основному потолку дюбелями 6х40.

Вариант, когда подвесы устанавливаются до крепления CD, целесообразно применять, только если несущие профили слишком длинные и сильно провисают.

Как выставить профили каркаса в единую плоскость

Порядок действий тут такой:

  • CD прижимаем к черновому потолку и фиксируем их в кронштейне гвоздями или длинными саморезами.
  • Поперёк профилей, возле линии подвесов от UD до UD закрепляем нитку (натягивать нужно очень сильно, чтобы минимизировать её провисание).
  • Поочерёдно освобождаем несущие профили, выставляем их в миллиметре от шнура, прокручиваем через подвес двумя саморезами LN с каждой стороны.
  • Повторяем эти операции по всем линиям прямых подвесов.

Обратите внимание на два важных момента:

  • Не отжимайте шнур профилями.
  • По мере выставления каркаса относительно нитки, регулярно проверяйте свою работу правилом, водите его вдоль CD, поперёк и по диагоналям.

Как монтировать перемычки

К этому моменту, вы должны чётко представлять, где располагается каждый лист, — лучше всего сделать простенький чертёж с раскладкой панелей. Сейчас нам нужно под короткие стыки листов смонтировать профили-перемычки. Необходимо применить крабы, единичные угловые соединители, либо отрезки UD.

Обратите внимание: листы ГКЛ необходимо располагать с разбежкой стыков минимум в 400 мм.

Очень важный нюанс. Если мы монтируем многоярусный потолок, то для сборки следующего уровня (чтобы надстройки крепились к металлу), в некоторых местах (по контуру нижнего уровня) следует добавить перемычки. Например, когда делают прямоугольные коробы, необходимо собрать «лесенку» между крайними CD и близлежащими UD.

Как обшить каркас гипсокартоном

Потолочный гипсокартон имеет толщину 9,5 мм, но многие монтажники используют для этого более жёсткие стеновые панели толщиной 12,5 мм, часто даже влагостойкий гипсокартон (если соседи сверху имеют привычку заливать). Для того чтобы зашить листами каркас, необходимо участие минимум двух человек, для начинающих лучше, если работают трое: два работника кроят ГКЛ, подают и придерживают листы, третий — обкручивает их на профилях.

Панели фиксируем саморезами по металлу длиной 25 мм, вкручиваем их, пока шляпка не скроется с плоскости. Следите, чтобы потай крепежей не прорывал бумагу облицовки. Шаг саморезов — от 150 до 200 мм (на короткой стороне — около 75 мм), на соседних листах они должны идти с разбежкой в 30–50 мм. Сначала рекомендуем пришивать целые листы согласно раскладке, а затем вставлять и фиксировать подрезку.

Если мы облицовываем простой одноуровневый потолок, то панели подгоняем до стен практически вплотную — оставляем зазор в несколько миллиметров. В случае с многоярусным потолком, можно завести гипсокартон всего на 10–15 см за проекцию нижнего яруса.

На стыках листов, которые не обклеены картоном, ножом снимаем фаску, её параметры — угол 22 градуса, глубина 2/3 толщины панели, ширина около полутора сантиметров. Подобная разделка швов нужна, чтобы шпаклёвка для гипсокартона имела достаточный слой на коротких стыках листов.

В следующий раз, мы рассмотрим правила монтажа многоуровневых потолков из ГКЛ

(Окончание следует)

Источник: http://profidom.com.ua/stati/shkola-remonta-remont/27880-kak-smontirovat-iz-gipsokartona-podvesnoj-potolok-lyuboj-slozhnosti-chast-2

Параметры крепления гипсокартона

Какое расстояние между профилями для гипсокартона?

С гипсокартоном работает множество человек, как специалистов, так и новичков. Если первые из-за своего опыты знают, например, какое можно сделать расстояние между профилем, а какое делать лучше не стоит, чтобы не испортить конструкцию. Новичкам же такие подробности не известны, так как они раньше с гипсокартоном не работали. Но мы решили это исправить и выпустить отдельную статью, где расскажем про все параметры и цифры, которые необходимо соблюдать при создании изделий из гипсокартона.

Конечно, это не обязательные значения, которые нужно соблюдать абсолютно точно, но придерживаться к ним все же стоит. Есть и специалисты, которые работают, не знаю этих данных, причем, работу они проводят достаточно качественную, поэтому мы расскажем в основном о видах материалов, их области применения, как правильно устанавливать. Какие-то советы, которые подходят для одного вида гипсокартона, не подойдут для другого.

Если вы решили основательно подходить к изучению тематики гипсокартона, перед тем, как начать с ним работать, то советуем прочитать про инструменты для гипсокартона. Также, в зависимости от формы, назначения и особенностей конструкции из гипсокартона, которые вы будет возводить, необходимо варьировать и параметры крепления, расстояния установки, максимального веса профилей, саморезов, листов гипсокартона и всех остальных материалов.

Большинство конструкций, которые возводятся из гипсокартона, изготавливаются на каркасе, который может содержать, как металлические, так и деревянные рейки профиля. Поэтому расстояние крепления металлического профиля может несколько отличаться от расстояния крепления деревянного профиля. К каждому отдельному случаю необходимо подбирать индивидуальные параметры и решения, но мы опишем основные, общепринятые среди специалистов нормы, которых стоит придерживаться при работе с гипсокартоном и изделиями из него.

Материалы

Сначала мы хотим объяснить то, какие виды профиля используются совместно с гипсокартоном.

  • Направляющий профиля для стен и перегородок. Этот профиль является основанием конструкции, другими словами, это звено между конструкцией и основанием, которое позволяет обеспечить надежное закрепление каркаса к стене.
  • Стоечный профиль. Он применяется для укрепления и создания перемычек в каркасе. Устанавливается он только после закрепления направляющего профиля.
  • Потолочный профиль. В принципе, это такой же стоечный профиль, только применяется для создания потолков, то есть, создан для расположения в горизонтальной плоскости.
  • Направляющий профиля для потолков. Данный вид профилей используется при возведении потолков из гипсокартона, а назначение у него такое же, как и у стандартного направляющего профиля. То есть из него изготавливается периметрит потолка — основание, которое соединяется со стеной, а уже с ним остальные рейки профиля.
Читайте также  Как крепить багет к гипсокартону?

По материалам профиль различается только на два вида. Профиль может изготавливаться из дерева и металла. Деревянный профиль сильно подвержен температуре и климату в помещении, то есть он будет изменять свой размер и свойства, но только по мере того, какая будет температура и влажность к комнате, где установлен деревянный каркас. По этим причинам мы рекомендуем использовать именно металлический каркас, который не будет подвержен изменениям от температуры и других факторов.

Расскажем про главное правильно резки профиля, этот процесс лучше не выполнять с помощью болгарки, так как она оставляет неровности по краям профиля, после чего с него начинает облазить оцинковка — он становится подверженным коррозии. Лучше используйте ножницы, которыми можно сделать аккуратные, ровные надрезы. Если вам придется резать много профиля, то есть руки будут уставать, то воспользуйтесь электрическими ножницами, которые гораздо легче в обращении.

Выбор гипсокартона осуществляется по помещению, в котором он будет использоваться. Мы уже рассказывали про огнестойкий и влагостойкий гипсокартон, который используется в помещения, где климат отличается от стандартного комнатного — повышенная влажность, высокие температуры, пар, возможность появления грибка. Если этих факторов в вашем помещении нет, то используйте стандартный гипсокартон, который можно приобрести в любом строительном магазине.

Также, вам стоит подумать о выборе акустического гипсокартона, в том случае, если надоели шумы и посторонние звуки в квартире, но стоит он несколько дороже, чем стандартный лист ГКЛ. Если в вашей конструкции предполагается наличие изгибов, то приобретайте специальный арочный гипсокартон, который имеет меньшую толщину, но внутри него находиться армирующая лента, которая не дает ему сломаться. Гнуть его намного легче, но большого веса он не выдержит — учитывайте!

Общие рекомендации по установке каркаса и обшивке

Первое, это шаг направляющего профиля. Он может сильно варьироваться — все зависит от того, какая нагрузка предполагается на конструкцию. Если все стандартно, то есть никаких больших изделий на конструкции размещаться или крепиться не будет, то шаг будет составлять 40–50 сантиметров. Если же каркас требует укрепления, так как вес, который на него будут помещать, большой, то шаг уменьшается до 20–25 сантиметров, а также, создаются двойные ряды реек направляющего профиля.

В случаи с большими конструкциями, например, потолками большой площади, необходимо будет создавать деформирующие швы через каждые 14–15 метров. Так как большая площадь гипсокартона может потерять заданную форму — начнут появятся трещины, а каркас может погнуться или где-то сильно повредиться. Деформирующие швы эту проблему решают, так как они делят все изделие на несколько частей. Также, на месте шва не должно быть профилей, то есть они полностью делят всю конструкцию.

Гипсокартон, даже влагостойкий, подвержен некоторому изменению формы. Поэтому зазор между листами гипсокартона нужно оставлять около 6–7 мм, что позволит ему расширяться, при этом, не соприкасаясь с другими листами, то есть форму листы гипсокартона в данном случае точно не потеряют. Так как их крепление к каркасу производится с помощью саморезов, то тут стоит уточнить некоторые моменты. Края гипсокартона должны обязательно закрепляться на каркасе саморезами, а не стыковаться в воздухе друг с другом.

Саморезы необходимо вонзать через каждые 10–15 сантиметров. Шляпка их не должна выглядывать из листов гипсокартона. Она должна быть на том же уровне высоты, что и поверхность листа гипсокартона. Но, тут нужно следить, что глубоко шляпку вгонять тоже не следует. Шляпка самореза должна заходить максимум на 2 мм вглубь листа.

Во время установки каркаса используются подвесы, которые позволяют регулировать расстояние установки профиля от основания. Стандартная длина рейки профиля 3–4 метра. На такую рейку приходиться 5–6 подвесов соответственно. Запомните, что примерное расстояние между подвесами должно составлять 60–70 сантиметров. Но, опять же, по ситуации это значение может сильно измениться, например, если на потолок будет крепиться тяжелая люстра, то подвесы могут располагаться на 30 сантиметрах друг от друга.

Стоечный или потолочный профиль может находиться в более хаотичной порядке, так как его расположение больше зависит от предназначения и формы изделия. Также, им проводиться укрепление каркаса, поэтому точной цифры для его установки нет. Но старайтесь не делать шаг больше 60 сантиметров, так как может пропасть прочность и надежность конструкции.

Советы по обшивке каркаса

Вам стоит запомнить, что плохую обшивку можно отличить по наличию большого количества маленьких кусочков гипсокартона, которыми обшит весь каркас. Чтобы сделать качественную обшивку, необходимо максимально уменьшить количество кусков ГКЛ, а в идеале — использовать только целые куски. Чем меньше вы создадите швов, тем качественнее и надежнее получиться изделие.

Ни в коем случае не устанавливайте листы гипсокартона вплотную к полу или потолку, так как там скапливается влага, то требуется делать расстояние между потолком или полом и гипсокартоном в 1 сантиметр, позже эти отверстия можно зашпаклевать или заделать декоративными элементами.

Во время шпаклевки используйте два её вида, то есть стартовую и финишную. Шпатель выбирайте по своим предпочтениям. Также, не забывайте про использование армирующей ленты. Более конкретные рекомендации можно получить для конкретного изделия, статьи про которые есть на этом сайте. В них мы указываем все подробности, поэтому тут привели общие советы и инструкции, которые помогут и обогатят знания, как новичка, так и специалиста.

Источник: https://izgipsokartona.com/montag/parametry-krepleniya-gipsokartona.html

Одноуровневый потолок из гипсокартона , монтаж подвесного потолка из гипсокартона

Какое расстояние между профилями для гипсокартона?

Гипсокартон — практичный и технологичный строительный материал. Он предназначен для декоративной и красивой облицовки внутренних поверхностей помещений, также с его помощью можно изготовить красивый и ровный, каскадный, многоуровневый потолок. Кроме того, гипсокартон, после специальной обработки становится достаточно гибкий, что позволяет применять его для изготовления таких декоративных элементов, как арки. В этой статье мы рассмотрим технологию обустройства потолков из гипсокартона, так как он имеет ряд преимуществ:

— ровная поверхность;

-гипсокартон скрывает неровности и трещины вашего потолка;

-под потолок очень удобно прятать коммуникации, электропроводку.

В последнее время существует огромное множество вариантов дизайна потолка из гипсокартона.

Осваивать технологию монтажа потолков из гипсокартона следует с простых одноуровневых потолков, постепенно оттачивая все операции до автоматизма. Затем уже можно будет переходить к потолкам более сложных конструкций.

Самый главный момент при монтаже потолка — это соблюдение всех правил и технологий.

Принципиально конструкция одноуровневого и многоуровневого потолков ничем не отличается. Единственное различие — декоративные элементы, многоуровневые потолки более эстетичны. Но следует учесть, что увеличение уровня потолка, уменьшает высоту помещения!

Весь процесс монтажа одноуровневых потолков из гипсокартона состоит из основных этапов:

1 этап: подготовка

2 этап: установка профилей по периметру

3 этап: разметка потолка и крепеж подвесов

4 этап: крепление продольных профилей (каркаса)

5 этап: монтаж гипсокартона

6 этап: заделка швов

7 этап: шпаклевка потолка

1 этап: подготовка

Перед монтажом потолка из гипсокартона, необходимо заранее приготовить материалы и инструменты, которые нам потребуются в процессе выполнения работ.

Из инструментов потребуются:

1. Шпатель;

2. Нож строительный (или спец. нож для резки ГК)

3. Перфоратор, коронки

4. Шуруповерт;

5. Рулетка;

6. Уровень;

7. Наждачная бумага;

8. Водяной уровень.

9. Рубанок

10. Молоток

11. Ножницы по металлу

12. Шнуроотбойное устройство

Основным матералом при монтаже является — гипсокартон (ГКЛ). Какой же выбрать гипсокартон для потолка? Для потолков применяются листы гипсокартона толщиной 9,5 или 12,5 мм. В квартирах лучше использовать листы толщиной 9,5 мм, так как они облегчают конструкцию и процесс монтажа. Для применения в ванных комнатах применяется влагостойкий гипсокартон.

Дополнительно нам понадобятся такие материалы (см. рисунок ниже):

1 — Стоечный профиль. Его используют для монтажа перегородок. Бывает шириной 50, 70, 90 мм.

2 — Направляющий стоечный профиль. Его приделывают по периметру, чтобы вставлять в него стоечный профиль. Также есть шириной под разный стоечный профиль 50, 70, 90 мм.

3 — Профиль направляющий ПН 27х28. Служит стартовым профилем, для ПП 27х60, для зашивки стен и монтажа потолков.

4 — Подвес прямой. Используется для крепления профилей ПП 27х60.

5 — Соединитель профилей ПП 27х60. Позволяет нарастить профиль длиной более 3х метров.

6 — Штукатурный маяк. Применяется для штукатурки внешних углов гипсокартона.

7 — Профиль потолочный ПП 27х60. Из этого профиля зашивают стены и монтируют потолки.

8 — Краб. Соединяет профиля ПП 27х60 крест на крест, делая клетку. Частое применение при монтаже потолков.

9 — Подвес для гипсокартона с разжимным элементом. Применяется в тех местах, где не возможно использовать прямой подвес.

10-Дюбель-гвозди

11-Саморезы по металлу 25-35 мм (черные, частый шаг)

12-Саморезы с пресс-шайбой

13-Армирующая лента для швов (серпянка)

14-Шпаклевка для швов ГК

15-Лента уплотнительная

16- Акриловая грунтовка

Примечание: чтобы рассчитать необходимое количество элементов каркаса и ГКЛ, необходимо знать технологию монтажа. Далее в наших статьях мы рассмотрим вопрос расчета необходимого количества элементов для каркаса.

2 этап: установка профилей по периметру

Будем считать, что стены уже оштукатурены, необходимые коммуникации и электропроводка по потолку уже проложены. Теперь с помощью рулетки определяем самый низкий угол комнаты. Для этого замеряем расстояние от пола до потолка в каждом углу, если потолок провисший, то замеряем также в середине комнаты. Переходим в самый низкий угол, отступаем от потолка 5-6 см (если не планируются встраиваемые светильники) или 8-10 см (если планируются), ставим метку. От этой метки с помощью водяного уровня отлаживаем горизонталь до всех остальных углов.

Читайте также  Профили для гипсокартона виды применение

Теперь остается соединить наши метки отбивкой. Вдвоем с помощником натяните как следует шнур между метками на одной стене, оттяните свободной рукой и резко отпустите. Шнур, ударившись о стену, окрасит ее, вот вам и готовая горизонталь. То же самое делаем на всех стенах. Затем профиля необходимо закрепить в отмеченных местах.

Прикладываем направляющие профили к стене, нижним краем к линии, отмечаем отверстия и сверлим при помощи перфоратора, с шагом 350-400 мм. Также необходимо отступить от краев профиля на 70-100 мм и сделать дополнительные отверстия. Крепление выполняется при использовании дюбелей.

При установке на бетонной стене лучше всего использовать дюбель ударный, размерами 6 х 40 мм.

3 этап: разметка потолка и крепеж подвесов

На этом этапе выполняем разметку потолка с учетом расположения несущих профилей, которые будут держать гипсокартон.

В результате должны быть проведены параллельные линии на расстоянии 400 мм или 600 мм друг от друга. Если применяется технология крепления гипсокартона с навесными конструкциями, то расстояние между профилями необходимо выбрать 400 мм, если утяжеление потолка не предвидится, то шаг монтажа профилей можно выбирать 600мм.

На эти направляющие профили мы будем крепить листы гипсокартона так, чтобы в стыках оставался небольшой зазор. После шпаклевания стыков его не будет видно. Таким образом основные несущие профиля должны будут располагаться как по краям листа гипсокартона, так и в его середине.

4 этап: крепление продольных профилей (каркаса)

Переходим к прикреплению продольных профилей. При выборе расстояния, которое будет создаваться между продольными профилями, следует учесть метод, который будем применять для крепления листов. Расстояние между продольными профилями выбирается в зависимости от способа монтажа гипсокартонных листов: при поперечном-600 мм, а при продольном-400 мм. Но при этом их концы не должны совпадать с местами крепления подвесов.

Главное запомнить, что шаг профилей должен быть меньше в целое число раз, лист гипсокартона шириной 1200 мм, тогда шаг необходимо выбирать 400 или 600мм.

Несущие поперечные профили нужны лишь на поперечных стыках ГКЛ, то есть их «шаг» — 2500 мм, значит, шаг подвесов должен быть меньше в целое число раз, нам подходит 500 мм, но первый ряд подвесов будет отстоять от стены не на 500, а на = 250 мм, следующий на 250 + 500 = 750 мм и т.д.

Закрепление направляющих профилей к подвесам должно производится с помощью мелких саморезов, вкручивая по 2 шт с каждой стороны профиля . Обязательно при этом необходимо осуществлять контроль горизонтали профилей с помощью уровня. Установку КРАБов производим в местах стыковки продольных и поперечных профилей, фиксируем их четырьмя саморезами, по 2 на сторону.

В итоге получаем примерно такой каркас:

5 этап: монтаж гипсокартона

Перед монтажом необходимо обработать кромки листов – ножом снять фаску под углом 22,5 град. на глубину 2/3 толщины листа; это касается торцевых кромок, не оклеенных картоном. Крепить листы следует от угла, на смежным листах закручивать саморезы нужно вразбежку. Стараемся выдерживать расстояние 10 мм от заводского края листа и 15 мм – от обрезанного нами. Головки должны быть чуть утоплены, но не протыкать картон. Очень важно нашивать листы вразбежку, как минимум, на шаг основных профилей, и оставлять между ними небольшой зазор (2 мм), кстати, между листами и стенами – тоже.

Еще одна немаловажная деталь. Не допускайте стыков листов возле внешнего угла:

6 этап: заделка швов

После того как крепление гипсокартона к потолку успешно выполнено, можно переходить к следующему шагу, который заключается в шпаклевании швов. Следует обработать места, в которых образованы стыки. Перед тем, как заделывать швы, их необходимо загрунтовать и дождаться полного высыхания грунтовки. Картон на швах сдирать нельзя. Также составом обрабатываются участки, где использовались саморезы. Ждем, когда шпаклевка схватится и развешиваем самоклеящуюся серпянку на все швы и углы. Когда состав высохнет, необходимо с использованием наждачной бумаги выполнить затирку.

7 этап: шпаклевка потолка

Далее выполняется подготовка всей поверхности потолка к дальнейшей отделке. Для этого выполняется шпаклевание на всей поверхности. Далее после высыхания потолка , выполняем затирку наждачной бумагой. Вот в принципе и все основные моменты в обустройстве одноуровневого потолка из гипсокартона.

Источник: http://eurostrojka.net/page/potolok-iz-gipsokartona

Как сделать потолок из гипсокартона. Технология выполнения работ

Какое расстояние между профилями для гипсокартона?

Обычно для того, чтобы отбить уровень — поставить метки на стенах на одинаковой высоте по отношению к уровню моря — используется водный или лазерный уровень, реже нивелир или теодолит (для очень больших помещений), можно также использовать обычный строительный уровень, все зависит от ваших возможностей и навыков. Как пользоваться теми или иными измерительными приборами, изложено отдельно.

Если под рукой нет водного уровня, то его можно достаточно легко и быстро сделать самому. Для этого достаточно иметь 2 медицинских шприца на 10, а лучше на 20 кубов и гибкий шланг длиной 5-10 м, лучше прозрачный, но можно любой резиновый, главное, чтобы шланг плотно одевался на шприцы. После того, как шланг натянут на шприцы, внутрь шланга и шприцов заливается вода. В результате получается водный уровень с отметками и крышками, мало чем отличающийся от магазинного. Чтобы вода при разметке не выливалась, при перемещении уровня в шприцы нужно вставлять поршни.

Разметку можно сделать на любой удобной для вас высоте, а потом, после промеров, перенести отметки на требуемую высоту. Требуемая высота потолка или уже задана дизайнером или определяется по месту с учетом следующих факторов:

  • С помощью строительного уровня или веревки (если помещение очень большое) определяется самая низкая точка потолка. Чаще всего это середина потолка потому как любая конструкция, лежащая на опорах, прогибается по законам сопромата. Максимальная величина прогиба — у деревянных перекрытий и у железобетонных перекрытий из монолитных плит размером на помещение. Перепад высоты может превышать 10 см. Максимальная высота подвесного потолка в этом случае — это расстояние от пола до самой низкой точки существующего потолка ( конечно если у вас полы ровные) минус высота металлического профиля (2.5 см) или высота бруса (если у вас будет деревянный каркас) и минус толщина листа гипсокартона (9.5 мм). Чтобы избежать неприятных открытий в дальнейшем, сделайте потолок еще на 1 см ниже.
  • Если вы будете использовать встроенные светильники, то потолок может опуститься еще ниже. В этом случае высота подвесного потолка зависит от технических данных светильников, внимательно читайте инструкцию к светильникам. Соответственно светильники желательно купить до того, как вы начнете делать подвесной потолок.

Уровень отбивают с помощью малярной нити или простого карандаша, можно использовать черный маркер. Обычно уровень отбивают на той высоте, где будет верх гипсокартонного листа. При такой разметке удобно монтировать элементы каркаса.

2. Монтаж металлического «U»-образного профиля (UD или направляющий профиль) по периметру.

Профиль крепится к стенам так, чтобы низ профиля был на отмеченном вами уровне. Обычно профиль крепится с помощью дюбелей и «желтых» шурупов для быстрого монтажа, продающихся в комплекте, но к деревянным и саманным стенам профиль можно крепить обычными «черными» саморезами.

  • Просверлите в профиле отверстия диаметром 7 мм через каждые 40-50 см, (если в профиле уже были отверстия, лучше рассверлите их, чтобы дюбеля при забивании не портились). (1)
  • Приставьте профиль к стене так, чтобы низ профиля находился на высоте отбитого вами уровня (2).
  • С помощью карандаша или маркера нарисуйте на стене контуры просверленных отверстий (при наличии определенных навыков вы можете сразу сверлить отверстия без дополнительной разметки).
  • С помощью перфоратора или дрели в режиме перфоратора просверлите отверстия в стене (3).
  • Прикрепите профиль к стене дюбелями и шурупами для быстрого монтажа или обычными дюбелями и саморезами, это на ваше усмотрение (4).
  • Если стена очень кривая (а других я пока не встречал), то профиль при креплении изгибается, идет волнами в местах крепления. Чтобы убрать волны, разрежьте профиль сверху и снизу ножницами по металлу.

Визуально это выглядит примерно так:

3. Монтаж основного каркаса из «С»-образного профиля (CD или потолочный профиль).

Тут потребуется небольшое отклонение в область «сопромата». «С»- образный профиль или CD профиль — это опоры балки (в нашем случае — гипсокартонного листа). Любая балка, лежащая на опорах, прогибается. Величина прогиба зависит от нагрузки и расстояния между опорами. В нашем случае нагрузка постоянная — вес гипсокартонного листа, поэтому чтобы уменьшить прогиб листа, нужно делать меньшее расстояние между опорами — профилями CD. Для того, чтобы края балки не прогибались — они должны находиться на опорах.

В переводе на обычный язык это означает: CD профиля монтируются параллельно, наличие профилей как по продольным так и поперечным краям листа обязательно, в противном случае потолок на стыках будет трескаться, чем больше профилей установлено между крайними, тем ровнее будет потолок.

Почти всегда монтажники устанавливают 1 профиль между крайними, при стандартной ширине листа 1.2 м расстояние между опорами составляет 0.6 м. В этом случае потолок, конечно не обвалится, но и ровным уже не будет. Максимальное допустимое расстояние между профилями — 0.5 м, но чтобы его выдержать листы нужно крепить перпендикулярно профилям и, соответственно, увеличивается расход профилей на продольные стыки.

Рекомендуемое — 0.4 м — в этом случае расход профиля такой же (или чуть больше) как и при расстоянии 0.5 м, так как количество дополнительных профилей на стыках уменьшается, кроме того при расстоянии 0.5 м трудозатраты на монтаж дополнительных профилей для стыков в 2 раза больше, чем на монтаж основных профилей.

Читайте также  Как собрать потолок из гипсокартона своими руками?

При этом потолочные профили способны выдерживать достаточно большую нагрузку и дают относительно небольшой прогиб.

Возможные схемы монтажа профиля (для помещения 3х3 м):

Если верить рисункам, место установки CD профилей определить несложно, но вы им не верьте. Древнегреческие геометры и, в частности Евклид, старались зря, их знания до советских строителей так и не дошли. В том смысле, что прямоугольных помещений в советских домах не бывает. А бывают в лучшем случае в виде параллелограмма, усеченной трапеции или ромба, а в худшем и наиболее распространенном в виде неправильного четырехугольника. Это значит, что первый лист гипсокартона нужно дополнительно прирезать и сделать это желательно до того, как вы смонтируете каркас.

  • Приложите лист к UD профилю в том из углов, откуда вы начнете монтаж
  • Подрежьте лист так, чтобы и продольный и поперечный края листа примыкали к углу (обычно лист прирезается по поперечному краю длина которого 1.2 м)
  • С помощью уровня или отвеса сделайте на старом потолке отметки краев листа.
  • Проведите линию по полученным отметкам. Эта линия — середина профиля, по ней будут устанавливаться крепления профиля.
  • В зависимости от выбранной вами схемы сделайте разметку на потолке.

Расстояние от края стены до первого профиля (середины или оси профиля) зависит от выбранной схемы монтажа. Если стены ровные и комната прямоугольная, то это 40 или 50 см.

Выбор крепления зависит от расстояния между старым потолком и подвесным потолком. При расстоянии от 3 до 10 см используются «П» — образные крепления (простые подвесы), верхняя часть крепится к старому потолку, а к боковым крепится профиль. продаются «П» — образные крепления в виде пластин, до начала монтажа сгибать их не нужно. При больших расстояниях используются регулируемые крепления с защелками (пружинные подвесы), работать с ними удобнее, но стоят они намного дороже. Максимально допустимое расстояние между креплениями — 1 м. Рекомендуемое 60-80 см.

  • Закрепите крепления с помощью дюбелей для быстрого монтажа или обычных саморезов (если конструкция потолка — деревянная).
  • Обрежьте CD профиль так, чтобы его длина была меньше расстояния между стенами на 0.5 -0.8 см. Если у вас расстояние между стенами больше 3 м, для соединения профилей используйте соединительные скобы.
  • Установите CD профиль в UD профиль. Для этого CD профиль ставится не перпендикулярно UD профилям, а чуть наискось. Часто монтажники прикручивают CD профиль к UD профилю саморезами. При этом головка самореза торчит на добрых 5 мм, мешает плотному примыканию листа к UD профилю, следовательно потолок будет уже неровным. Если вас это не беспокоит, тогда вперед, но лучше поставьте дополнительные крепления для CD профиля возле UD профиля, или соединяйте профиля заклепочным пистолетом.
  • Чтобы определить, на какой высоте крепить CD профиля, используются те же инструменты, что и при разметке. При расстоянии 5-10 м между стенами удобнее всего использовать суровую нитку.
  • Закрепите CD профиль к потолочным креплениям (прищелкните, прикрутите саморезами,  соедините заклепками)

Совет: делайте каркас поэтапно. Сначала выставите CD профили для первого листа или ряда листов гипсокартона. Так как стены редко бывают ровными, а углы помещений прямыми, первый гипсокартонный лист или первый ряд листов часто приходится прирезать по месту, а если стены очень уж неровные, а углы совсем не прямые, то приходится даже переставлять подвесы и по-новой выставлять CD профили, чтобы лист нормально примыкал к крайнему CD профилю.

После того как первый лист или ряд листов закреплен, металлический каркас можно уже делать до конца. Впрочем можно делать каркас сразу, но так чтобы потом листы нашивались, начиная со второго ряда, а расстояние от стены до стены до середины или оси CD профиля, к которому будет крепиться второй лист или ряд листов, было на 10-15 см меньше ширины листа.

Но опять же, если стены очень уж неровные, а углы совсем не прямые, то и такого запаса на прирезку может не хватить.

Для установки дополнительных профилей используются «крабы» -крестообразные соединения для CD профилей в одной плоскости. Такие соединения стоят не дешево, а ставить их нужно не мало, поэтому чаще монтажники делают крепления для дополнительных профилей сами. Для этого достаточно разрезать CD профиль особым образом:

Если есть намерение просмотреть это видео еще раз-два, Вы можете его скачать здесь (объем 16.7 Мб).

В данном случае дополнительные профиля крепились заподлицо основным профилям, но можно все делать проще и не обрезать полки дополнительного профиля. Такие профиля проще выставлять и крепить, но все равно профили лучше крепить сбоку. 

4. Монтаж листов

Тут все просто: двое держат один прикручивает. При работе вдвоем желательно использовать дополнительные подпорки. Для крепления листов — только саморезы и шуруповерт (можно — дрель).

5. Шпатлевка.

Гипсокартонный потолок шпаклюется всплошную или только по стыкам и саморезам. Я рекомендую всплошную, времена, когда на наших широтах можно было купить качественный немецкий гипсокартон, давно прошли. На продольные стыки желательно наклеить армирующую сетку, а вот на поперечных стыках серпянка обязательна, если потолок будет краситься.

6. Покраска (отделка обоями).

Тут все так же как и с обычными стенами и потолками.

Источник: http://doctorlom.com/item1094.html

Как правильно расчитать профиль для гипсокартона

Какое расстояние между профилями для гипсокартона?

При любой работе с гипсокартоном вам все равно придется создать схему предстоящей конструкции, а также рассчитать требуемое количество материалов, в том числе и профилей.

Рейки для работы с гипсокартоном

Помните, что чем точнее и правильнее будет выполнен чертеж, тем меньшую погрешность вы допустите при покупке.

Виды профилей для гипсокартона

На сегодняшний день профиля для установки ГКЛ бывают следующих видов:

  • направляющие «UD». Они обычно монтируются по всему периметру. Такие профиля отвечают за прочность собранного каркаса. К ним крепят стоечные профиля;

Направляющие «UD»

  • стоечные «CD». Их монтаж проводят между наводящими профилями. Обычно их крепят каждые 60 см. Они используются для прикручивания листов гипсокартона к созданному каркасу.

Если вы смогли все правильно рассчитать при составлении чертежа, тогда монтаж каркаса не вызовет у вас затруднений.

Необходимые расчеты

Для того чтобы рассчитать необходимое количество реек-основ, необходимо провести такие подсчеты:

  • количество направляющих «UD» определяется по формуле. Сначала к умноженной на «2» высоты стены прибавляем умноженную на «2» ее длину. Затем полученную сумму умножаем на поправочный коэффициент, который составляет 1,2. Эту цифру делим на 3 (три метра – длина одного наставляющего профиля). В результате мы получим требуемое количество реек. Если выходит не целое число, округляем его в большую сторону;
  • количество стоечных «CD» вычисляется по другой формуле. Длину комнаты (цифра приводится в см) делим на 60 и умножаем на поправочный коэффициент, который равен 1,2. Из полученного значения отнимаем один и получаем количество стоечных «CD». Если значение получилось не целым, его также округляем в большую сторону.

Определение численности необходимых перемычек для каркаса под гипсокартон может осуществляться несколькими способами.
Чтобы провести требуемые расчеты, нужно знать ширину дистанции между рейками и их количество. Для этого нам необходимо:

  • поделить длину стены на 0,6 (цифра представляет собой расстояние между стоечными рейками, а точнее – их центрами);

Дистанция между направляющими

  • в результате мы получим численность перемычек на один пролет. Если в итоге получается остаток, который составляет всего 10 см, то в таком случае перемыкающую рейку в этом месте вообще не устанавливают;
  • полученное число умножаем на объем перемычек, необходимый для установки гипсокартона на один пролет и получаем конечную цифру. Именно столько нам потребуется перемыкающих реек.

Ширина профиля составляет фиксированную цифру – 5 см. В выкладках нужно заложить дополнительно по 10 см с каждой стороны наставляющей. Теперь вычитаем ширину профильных реек из дистанции между ними и прибавляем дополнительные см. Так, у нас получилось: 60-5+20=75.
Далее:

  • полученное число (75) умножаем на количество перемычек для всего каркаса;
  • результат от умножения делим на 300 см (длина одной наставляющей рейки);
  • в результате у нас выходит цифра, которую необходимо округлить в большую сторону и мы получаем искомое число!

По другому способу можно узнать не только количество направляющих, но и необходимый объем стоечного профиля.

Обратите внимание! Все вертикальные рейки должны ориентироваться в одном направлении, т.е. все они обязаны крепиться с одной стороны (ориентироваться лучше по «пустой стороне»).

Далее идут такие выкладки:

  • умножаем общее число перемычек на 10 см (длина отрезка);
  • полученную цифру округляем. Обычно она приблизительно равна 300 см, что составляет длину одной наставляющей;
  • затем используется длина перемычки. Так как дистанция между наводящими составляет 60 см, то и длина перемычки будет такой же. Здесь надо отнять пару см, которые уйду на крепление. В результате получаем ориентировочно 58 см;
  • умножаем общее количество перемычек на 58 и делим на длину одной направляющей;
  • полученную цифру округляем и получаем количество стоечных реек.

При этом стоит помнить, что для того, чтобы получить количество П-образных подвесов для крепления гипсокартона применяется несколько иная формула. Она имеет следующий вид: количество стоечных «CD» умножаем на 5.
Подобного вида выкладки применимы для любой стеновой конструкции.

Расчеты в зависимости от схемы сборки потолка

Для потолочных конструкций рассчитать количество направляющих и расстояние между ними можно, исходя из типа конструкции для потолка из гипсокартона.Подсчеты для одноуровневого потолка.

https://www.youtube.com/watch?v=Uv4i66z9QJI

Определение числа направляющих «UD»:

Источник: https://gipsportal.ru/krepleniya/raschet-profilya.html